107. Кухня коренных народов ЛО

107. Кухня коренных народов ЛО

Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4

 

«Коренные народы Ленинградской области»

Благотворительная стенгазета для школьников, родителей и учителей «Коротко и ясно о самом интересном». Выпуск 107, май 2017 года.

Часть четвёртая: Традиционная кухня коренных малочисленных народов Ленинградской области (вепсов, води, ижор).

 

Стенгазеты благотворительного образовательного проекта «Коротко и ясно о самом интересном» предназначены для школьников, родителей и учителей Санкт-Петербурга. Наша цель: школьникам – показать, что получение знаний может стать простым и увлекательным занятием, научить отличать достоверную информацию от мифов и домыслов, рассказать, что мы живём в очень интересное время в очень интересном мире; родителям – помочь в выборе тем для совместного обсуждения с детьми и планирования семейных культурных мероприятий; учителям – предложить яркий наглядный материал, насыщенный интересной и достоверной информацией, для оживления уроков и внеурочной деятельности.

Мы выбираем важную тему, ищем специалиста, который может её раскрыть и подготовить материал, адаптируем его текст для школьной аудитории, компонуем это всё в формате стенгазеты, печатаем тираж и отвозим в ряд организаций Петербурга (районные отделы образования, библиотеки, больницы, детские дома, и т. д.) для бесплатного распространения. Наш ресурс в интернете – сайт стенгазет к-я.рф, где наши стенгазеты представлены в двух видах: для самостоятельной распечатки на плоттере в натуральную величину и для комфортного чтения на экранах планшетов и телефонов. Есть также группа Вконтакте и ветка на сайте питерских родителей Литтлван, где мы обсуждаем выход новых газет. Отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу: pangea@mail.ru.
 

Благодарности

Материалы этого выпуска любезно предоставила нам Ольга Игоревна Конькова – руководитель Центра коренных народов Ленинградской области, председатель Комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Ленинградской области, учёный-этнограф, член Международного консультативного комитета финно-угорских народов, инициатор программы поддержки коренных малочисленных народов, один из авторов справочно-информационного издания для детей и подростков «Коренные народы Ленинградской области», изданной при содействии Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) Российской академии наук, а также автор книги «Традиционная кухня коренных малочисленных народов Ленинградской области (вепсов, води, ижор)», изданной при поддержке Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

За фотографии в выпуске большое спасибо Николаю Абрамову, Олесе Вильховецкой, Василию Ефимову, Ольге Князьковой, Елене Костровой, Екатерине Логвиненко, Юлии Наумовой, Наталье Павловской-Шелкуновой, Ирине Поляковой, Вячеславу Савельеву, Сергею Фёдорову. Мы благодарим отдел образования администрации Кировского района Санкт-Петербурга за поддержку.

Сердечная благодарность всем, кто бескорыстно помогает в распространении наших стенгазет.

Главный редактор проекта – Георгий Попов.
 

Наша серия «Коренные народы Ленинградской области» посвящена истории и культуре народов, издавна проживающих на землях от Финского залива до Онежского озера. В 80 выпуске нашей стенгазеты рассказывается о вепсах, води и ижорах, в 82 – об ингерманландских финнах и тихвинских карелах, в 85 – о русских. В этом выпуске мы обсудим почти неизвестную, но очень важную грань традиционной культуры трёх коренных малочисленных народов нашего края (вепсов, води и ижор) – их национальную кухню. Простые блюда, секреты приготовления которых нам откроются, много веков подряд готовили местные охотники, рыболовы и землепашцы. В электронной версии газеты размещены подробные рецепты и другие дополнительные материалы.

Даты, имеющие отношение к теме выпуска: Международный день коренных народов мира: 9 августа. Дни родственных финно-угорских народов: ежегодно в конце третьей недели октября. Международный день повара: 20 октября.
  

Введение

 Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4.
1. Коренные народы на карте Ленинградской области: водь (1), ижоры (2), ингерманландские финны (3), русские (4), вепсы (5), тихвинские карелы (6)
 Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4.
2. Вепсы
 
 Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4.
3. Вожане
 
 Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4.
4. Ижоры
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4.
5. Ингерманландские финны
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4.
6. Тихвинские карелы
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4.
7. Русские

Ленинградская область – это не только большие города и маленькие селения. Это просторы Ладоги и ширь Финского залива. Это старинные церкви и мощные заводы. Это бескрайние поля и необъятные леса. Это древние крепости и родные деревни. Это 1763924 человека, для которых эти земли всегда были Родиной или стали новым домом.

Свой богатейший опыт жизни дают нам вепсы. Это и духовное наследие – именно с деятельности Александра Свирского, вепса по происхождению, началась настоящая христианизация Севера. Но не только пример проживания в согласии с Богом даёт нам вепсский народ, но и неоценимый опыт существования в единстве с природой – лесами, озёрами и реками. Одним из древнейших занятий вепсов была охота. До сих пор ходят предания о лучших вепсских охотниках-медвежатниках. Не случайно и поныне говорят: «Вепс с топором родился» – лес давал всё для жизни вепсов – и дома, и материал для промыслов, и поляны для полей. Самым известным среди духов у вепсов был «хозяин леса». Находясь в лесу, чтобы не рассердить его, нельзя было ругаться, разорять птичьи гнезда, без надобности рубить деревья и кустарники. Как и в лесу, находясь «на воде», запрещалось ругаться, бросать мусор в воду. Прекрасный пример экологически правильного поведения, которому нужно подражать! По официальным данным, численность вепсов была максимальной в 1926 году – 33000 человек. По последней переписи 2010 года в Ленинградской области их число составило 1380 человек.

Другим древним коренным народом Ленинградской области является водь. Она известна по русским летописям с 1069 года. Водь является уникальным народом, сохранившим многие элементы древней культуры коренного населения Северо-Запада России. Традиционные занятия води – земледелие и животноводство, озёрное и морское рыболовство, лесные и отхожие промыслы. Водь была самым «магическим» народом этих земель: до середины ХХ века сохранялись вера в духов-«хозяев» и древние семейные обряды, а старинный водский костюм должен был своими узорами и звенящими подвесками отгонять злых духов. Ныне водь – самый малочисленный народ европейской части РФ. По переписи 2010 года води осталось всего 64 человека, из них 33 – в Ленинградской области. Часть жителей сохраняют водский язык, который находится на грани исчезновения и занесён в Красную книгу исчезающих языков.

Совсем другими чертами и характера, и культуры обладали ижоры. Предками ижор были самые первые люди, начавшие свою многотрудную жизнь на берегах Балтики. Во второй половине ХII века ижора впервые упоминается в европейских документах, а полстолетия спустя ижоры уже признавались в Европе сильным и опасным народом. Ижоры никогда, ни в одном сражении не терпели поражения! В летописном сказании о Невской битве князя Александра со шведами в 1240 году говорится, что именно ижорский старейшина Пелгусий помог князю, предупредив новгородцев о подходе шведских кораблей. Ижоры издавна занимались морским рыболовством. Этот опасный промысел сформировал характер ижор – несгибаемый и твёрдый. И в то же время ижоры – самый «фольклорный» народ Европы. У них удалось записать невероятное число древних песен – более 100 000! Всемирно известной ижорской народной певице Ларин Параске в честь её заслуг перед мировой культурой даже поставлен памятник в столице Финляндии городе Хельсинки. Последняя перепись отметила лишь 266 ижор во всей России, в том числе 169 – в Ленинградской области.

Коренным народом региона являются и ингерманландские финны. Их древней родиной был Карельский перешеек – северные районы современной Ленинградской области. В XVII веке предки современных ингерманландских финнов переселились на 100 км южнее – в пределы провинции Ингерманландии, созданной шведами на завоёванной русской земле. Финны были замечательными хозяевами-крестьянами: их удивительное трудолюбие, аккуратность, самодисциплина принесли уважение этому народу. Финны распространили новые навыки ведения сельского хозяйства на северной земле. Именно ингерманландские финны обильно кормили в течение XVII – начала XX веков столицу империи – Санкт-Петербург. Следует отметить, что местные финны в дореволюционной России были очень грамотным народом – более 70% умели читать и писать. Ингерманландские финны создавали многочисленные деревенские школы, великолепные хоры, печатали газеты и книги на финском языке. К началу ХХ века численность ингерманландских финнов составляла около 120000 человек. По последней переписи в Ленинградской области проживает лишь 4366 финнов.

В восточных районах Ленинградской области издавна проживали и тихвинские карелы. Их появление на землях близ Тихвинского монастыря связано с «уходом» карел во время шведских войн XVII века с исконных земель Карельского перешейка. В отдалённых лесных деревнях карелы сохранили свой древний язык, твёрдый характер, старинные обычаи и древнюю «карельскую» веру – староверчество. Сейчас в карельских деревнях Климовского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области проживает около 400 тихвинских карел.

Первые древние славяне на территорию современной Ленинградской области пришли с более южных земель в VI-VII веках. Это были ильменские словене – предки русских на этой земле. Славяне пахали земли и выращивали хлеб, перенимая у местных древних народов навыки охоты и рыбной ловли. И сами учились новому: как строить крепкие дома и высокие церкви, как торговать с приезжими купцами и управлять погостами. Около 750 года на берегах реки Волхов они построили Ладогу. Ещё через 100 лет князь Рюрик возвёл здесь крепость, и Ладога стала первой столицей Северной Руси. В XI веке край стали обживать древнерусские земледельцы. Осваивая новые территории, русский крестьянин тут же распахивал поле и сеял хлеб – как говорили, «садился на землю». Древнерусские князья и их дружины привносили в жизнь местных племён христианство, а позднее объединили все народы в Новгородское государство. Военные действия ливонских рыцарей и шведских войск заставили Древний Новгород и местные народы создавать ополчения и строить крепости Копорье, Корелу, Орешек, Ям, Тиверский городок, Ивангород. Когда в 1703 году начал строиться Санкт-Петербург, в губернии к русским старожилам прибавились десятки тысяч русских переселенцев со всей России. Уже в XVIII веке русские становятся самым многочисленным народом Петербургской губернии. Сейчас русские живут во всех районах Ленинградской области, являясь самым многочисленным народом, – 1485905 человек (по переписи 2010 года), это почти 93 % всего населения.

Чтобы понять истинное богатство нашего края, нужно знать во многом загадочную историю и уникальную культуру народов, проживающих здесь тысячи лет. Вепсы, водь, ижоры, ингерманландские финны, тихвинские карелы, русские – каждый из коренных народов не просто обладает самобытной культурой, древней историей и ярким национальным характером. Каждый народ, издавна живущий на нашей земле, даёт прекрасный, но ещё до конца не понятый нами опыт – как жить, работать и радоваться в согласии с природой, со своими древними традициями и в дружбе с самыми разными народами.

Одной из почти неизвестных сторон их жизни является традиционная кухня. Из немногочисленных и простых продуктов эти народы создавали удивительный набор самых разных блюд, которые помогали выживать в холодные длинные зимы и радовали северными белыми ночами. Всё, что давали земля, море, реки, леса, оказывалось на столах в будни и праздники. Порой древние рецепты коренных народов радуют своей простотой и доступностью, порой удивляют необычными сочетаниями исходных частей… Но при этом всегда будят в нас желание попробовать самим создать то, что готовилось во всех домах на наших землях многие сотни и тысячи лет и, значит, было самым лучшим, полезным и вкусным.

Небольшой объем стенгазеты не даёт и малой возможности рассказать обо всех особенностях местной кухни. Сотни секретов древней кулинарии останутся неизвестными читателю. Но, мы думаем, будет достигнуто главное – появится интерес к этой заповедной части традиционной культуры.

Традиционная вепсская кухня

Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4.
8. Праздничный стол Полины Левкиной из вепсской деревни Шелтозеро
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4.
9. Вепсские сульчни с пшённой кашей
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4.
10. Калитки тихвинских вепсов
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4. 11. Овальные калитки из Мягозера перед выпечкой
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4. 12. Вепсские сладкие пироги – «пироги для зятя»
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4. 13. Рыбник из ржаной муки
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4. 14. Пирог с рыжиками

Удивительно, но вепсы сохранили до наших дней многие старинные рецепты, благодаря которым мы можем почувствовать замечательный вкус настоящей деревенской еды. Ведь в вепсской кухне самые простые вещи – ржаное тесто и пшённая каша, брусника и толокно, молоко и черёмуха – давали незабываемые сочетания вкуса. И даже самая простая репа или озёрная рыба могли стать удивительно вкусными лакомствами.

Главной едой вепсов был, конечно, хлеб. Без него не обходилась ни одна трапеза. Поэтому вепсы и говорили: «Без хлеба не проживёшь». Хлеб (лииб, лейб) пекли из ржаной муки в виде круглых высоких караваев. Вкус хлеба был с вепсом с первых месяцев жизни – ведь первой «настоящей» едой для детей становился именно ржаной хлеб, накрошенный в молоко. Хлеб поддерживал силы на покосах и охоте, веселил молодых и гостей на свадьбах и утешал на исходе жизни. Именно из ржаной муки издавна готовили вепсы самые любимые ими калитки, сканцы, рыбники.

И в наши дни ни один праздник не обходится без сканцев, просто политых топлёным маслом или начинённых пшённой кашей и маслом. Часто их также называют коростами или сульчнями. Для их приготовления тесто хорошо замешивают и делают небольшие «лепёшечки», которые тщательно раскатывают. Сканец должен быть не толще трёх миллиметров! Вепсы говорили, что правильный сканец, если подуешь, поднимается над столом. Раньше сканцы пекли на углях перед устьем печи, в наши дни – на сухой сковороде. Готовые сканцы смазывают с одной стороны растопленным сливочным маслом и складывают стопкой. Несмазанную маслом сторону покрывают начинкой, затем сворачивают по краям, и ещё раз – пополам. Получается подобие трубочки, которую обильно смазывали маслом. Начиняют их или толокном со сметаной или сваренной на молоке кашей. Чаще всего сканцы едят именно с кашей: готовят густую пшённую кашу, выкладывают её на сканец и заворачивают сразу с двух сторон. Порой их при еде обмакивают в растопленное сливочное масло или сметану. Вкус приготовленного дома сканца забыть невозможно! Сканец – также основа всех вепсских калиток и капустников.

Как провести воскресенье без калиток с хрустящей корочкой и подрумяненной кашей, картофельным пюре, с толокном или гороховой мукой? Края сканца заворачивают наверх на полтора-два сантиметра и защипывают по кругу, придавая калитке округлую или прямоугольную форму. Калитки вепсы готовят для каждого праздничного стола, их едят горячими с ухой, супом, молоком или с чаем. И в каждом доме уже «городских» детей встречают приготовленные матерями калитки. На основе ржаных сканцев готовят и закрытые пироги.

Когда вспоминаешь вепсскую деревню, то во рту сразу появляется хрустящий вкус сладких пиргад вявуле («пирогов для зятя»), которые можно было быстро приготовить, пока гости ещё толпятся в дверях. Сканец для них раскатывают из пшеничного теста, начиняют сахарным песком и быстро обжаривают на сковороде в сливочном масле. Своё название эти сладкие пироги получили из-за того, что вепсские хозяйки издавна жарили их сразу при входе в дом сватов. Именно такими сладкими пирогами тёща угощала зятя при его первом посещении дома своей жены после свадьбы.

Даже уехавшие из родных деревень вепсы не могут забыть пышные колобад – открытые пирожки с толокном и брусникой: их пекли целыми противнями, и всё равно каждый раз их было мало! Тонкие блины кирзад едят с разнообразными начинками, что делает их вкус неповторимым: можно есть их с молочной яичницей, с картофельным пюре, со смесью кислого молока, сметаны и творога, с солёными грибами, с луком репчатым и растительным маслом. Иногда кирзад посыпают толокном, сворачивают рулетиком и обжаривают. Вепсы пекли также особые лепёшки из гороховой муки: её взбивали со снегом и быстро ставили в печь. Из овсяной, ячневой, пшённой круп варили каши на молоке. Кашу из перловой крупы на воде ели с луком и сметаной.

В каждой вепсской деревне из рыбы готовили калакурник («рыбник»). Рыбник – украшение вепсского праздника. Для праздничного стола вепсы старались приготовить рыбники из самой лучшей пойманной ими рыбы. С щукой, лещом, сигом, плотвой, окунем– разнообразие рыбников огромное. Рыбник соединил в себе два древнейших продукта, знакомых вепсам – хлеб и рыбу, этот закрытый пирог – старинное обрядовое блюдо, которое готовили и для свадебного стола, и для поминального. Для него раскатывают толстую лепёшку из ржаного теста и укладывают внутрь рыбу. Концы лепёшки плотно защипывают, делают отверстие наверху и выпекают в печи. Зачастую пирог своим видом повторяет форму завёрнутой в него рыбы. Если поймана большая рыба – то и рыбник получится продолговатым. Если рыба попалась средняя или мелкая, то укладывают её целиком, и рыбник приобретает круглую форму.

Вепсские озера и реки давали много рыбы. В неурожайные годы именно рыба спасала вепсов от голода. Из свежей рыбы варят уху, её вялят, сушат в печах. Вепсы чаще всего сушили мелкую рыбу, которую обычно не чистили и перед сушкой держали в солёной воде. Некоторые рыбаки заготовляли для семьи до 5-6 пудов сушёной рыбы. Уху из такого сущика ели зимой, добавляя к рыбе картофель и лук. У вепсов существовала даже пословица: «Рыба мелка, да уха сладка».

Мясо на столах вепсов было довольно редкой едой. Скот забивали поздней осенью, и почти всё мясо засаливали в бочках. Одним из старинных способов его заготовки впрок являлось вяление. Солёное мясо, завёрнутое в старые сети, вывешивали в начале весны на специальные крюки на фронтоне избы. Летом его перевешивали на чердак, где оно хранилось до двух лет. Из вяленого мяса варили супы и холодцы во время тяжёлых работ летом на подсеке, сенокосе, сплаве, зимой на лесозаготовках. Как и рыбу, мясо запекали в ржаной лепёшке.

Вепсы держали коров. Молоко пили в каждой семье, простокваша и сметана уходили в пироги. Хозяйки заготовляли творог в бочках, творог ели как отдельную еду, клали в ватрушки и пироги, а из творожной закваски делали летом холодные супы. Из сливок сбивали масло – его добавляли в начинку пирогов, каши, картофельные блюда.

Говоря о вепсской кухне, никак нельзя забыть о репе. Не случайно знаменитый исследователь вепсов В. Н. Майнов писал: «За все те овощи, которые частью Бог не дал, а частью невзлюбил чудин сам по себе, отдувается репа – ананас русский». Из репы вепсы варили квас. Репу вялили, сушили и парили в печах, замазывая заслонку печи глиной на сутки. Из репы и ржаной муки варили репную кашу. Без сушёной репы не обходилась ни одна молодёжная деревенская вечеринка, она была и любимым лакомством всех вепсских детей.

Из семян льна и конопли выжимали на специальных станках льняное и конопляное масло. Оно применялось во время постов для жарки и как добавка в разные блюда.

Не обойтись вепсам без ягод и грибов! Летом ягоды ели и просто так, и готовили из них особые холодные супы – например, из черники, хлеба и лука. Малину, чернику и рябину сушили «от болезней». Бруснику замачивали, клюкву хранили, ссыпав в ведра и бочки. Брусника шла и в пироги, и в колобы, с ней готовили удивительно вкусную ржаную кашу. Лес дарил вепсам огромное количество грибов. Их сушили и солили. Ели их и с хлебом, и с луком, и с картофелем, пекли замечательные пироги с солёными грибами, особенно с рыжиками.

Традиционная водская кухня

Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4. 15. Водский праздничный стол
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4. 16. Водская мяхчя
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4. 17. Водский соус касты
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4. 18. Водский яичный сыр
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4.
19. «Чай» из Краколья

Земля, леса, реки и море давали простую, не менявшуюся веками еду. Водские способы приготовления пищи были бесхитростны и удобны, но дарили возможность почувствовать всю глубину вкуса обычных продуктов.

Издавна основной крестьянской едой были хлеб, похлёбки и каши, а с середины XIX века к ним добавился картофель. Ржаной хлеб пекли на закваске в русской печи. Караваи были круглые или овальные, большие, иногда весом в 4-5 кг. За один раз выпекали 4-5 хлебов, которых хватало на много дней. Когда зерно заканчивалось, в муку добавляли мох или растёртую заболонь (белый слой коры). Из ржаной муки пекли в печке открытые пироги ватрушкад и большие закрытые пироги пиирагад с капустой, творогом, рыбой, грибами, картошкой. На сковородах выпекали небольшие ржаные лепёшки – чаммэлькакко, которые называли «рождественским хлебом». Из ржаной муки в водских деревнях готовили и другие древние праздничные угощения. Так, особый «крестовый» хлеб (c изображением креста) риссилейпя или ристикакко пекли в «лошадиный праздник» Хлаари (день Св. Флора и Лавра), укладывая поверх и запекая яйцо. Хлеб с таким же названием, но уже без яйца, выпекали и перед праздником Ряштога (Рождество). Риссилейпя считали настолько магическим, что его сразу не ели, а хранили до «кризисных» ситуаций – до дня первого весеннего выгона скота на пастбище в праздник Юрчи (Юрьев день), до первой пахоты, до отправки в дальнюю опасную дорогу.

Приготавливали на основе ржаного теста и свадебные караваи курси. И в доме жениха, и в доме невесты выпекали сразу по три хлеба: один меньше другого, с отпечатками ключей и с рисунками в виде кругов (в ХХ веке их делали кольцами, копейками и рюмками). В верхнем, самом маленьком курси заранее делали углубление, для чего при выпечке оставляли в его середине серебряный рубль, а позднее ставили туда солонку. Приготовление этого хлеба сохранило следы древнейших культов плодородия: печь его могли лишь замужние женщины, родившие много детей. Из ржи делали и постные блюда. В среднюю неделю Великого поста Пюхя выпекали хлеб сээмэнкакко на основе конопляного масла или с добавлением толчёных конопляных семян. Рожь использовали и для древнего блюда кулаги мяхчя. Готовили кулагу в любое время, но все же она считалась постным, а по некоторым рассказам – пасхальным блюдом, но теперь уже никто не помнит этот рецепт.

Ели раньше и толокно талкунад, оно тоже было обычной едой в период постов. Овсяную муку для толокна делали старательно и долго. Сначала варили без соли и высушивали в печи зёрна овса. А некоторые хозяйки складывали их в горшок, закрывали крышкой из ржаного теста и держали целые сутки в горячей печи так, чтобы пар не выходил наружу, а потом ещё просушивали зёрна в печи. Затем эти зёрна мололи на ручной мельнице и просеивали муку, чтобы избавиться от шелухи. Само же приготовление толокна было невероятно простым: нужно было насыпать в миску такую муку и размешать с холодной или горячей водой. Для вкуса добавляли соль, простоквашу или бруснику. Местами толокно делали и из ячменя. Из ячменя же варили кашу на воде рооппа, её долго запаривали в печи и ели раньше каждый день как главную еду. Была в обиходе и каша вэлли (или кашитса) из ячменной крупы на молоке. Из ячменной муки пекли и лепёшки иивакко (от иива – «дрожжи») и ызрикко, которые едят, обмакивая в соус касты. Если за столом хлеб делил отец или кто-либо из старших мужчин, то суп разливала хозяйка дома. Вожане варили щи из свежей и кислой капусты рокка.

Часто появлялась на столе уха каласуппи, по праздникам её варили из налима. Рыбы ели много: её сушили и солили «по-быстрому» и впрок, вялили, жарили, варили, тушили на воде и в молоке. В Луге водилась минога, и она тоже была желанным блюдом.

Картофель с начала XIX века стал настолько «ингерманландским» блюдом, что порой его с утра варили на завтрак и оставляли в печи на обед и ужин. Иногда готовили из него пюре оменнойс (или трачёна) – варили и чистили картофель, смешивали с молоком и яйцами и ставили запекаться в печку. Оменнойс ели чаще всего с конопляным или льняным маслом.

Мясо ели редко, обычно по воскресеньям и праздникам или перед тяжёлой работой. С осени его засаливали в бочках, весной куски солонины подвешивали для сушки на длинной жерди под застрехой (нависшим краем крыши), а потом их опять складывали в чистые бочки. В праздники было принято варить холодец стюудени из свиных и говяжьих ножек и голов. В отличие от эстонцев и финнов вожане не употребляли в пищу крови животных и, делая свои домашние колбасы галбысси, набивали кишки животных ячменной кашей с жареным солёным салом, а потом такие колбаски поджаривали. Свежее молоко пили только дети, взрослые же ели снятую простоквашу лянтю. Из простокваши готовили творог рахк, а из творога – домашний сыр, который так и называли по-русски сыр. Для этого в творог добавляли яйца, масло, тмин и клали эту массу под пресс. Масло вый готовили сами, сбивая сливки мутовкой из тонкого ствола дерева с развилкой из обрубленных сучьев или в ручной маслобойке. А во время православных постов, когда было запрещено употреблять мясо и молоко, вожане толкли в ступе и заливали водой жареные семена конопли, получая «конопляное масло» канивапиимя.

Кроме простокваши в водских деревнях пили травяной чай, в том числе и из листьев «иван-чая». Вожане и само растение, и чай из него называли ирвиэйня – «лосиное сено». Этот «чай» и в Петербурге, и за границей получил название «капорского чая», потому что именно в окрестностях Кабрио (Копорья) его стали собирать и сушить взамен дорогого привозного китайского чая. «Капорский чай» стал так популярен, что в XIX веке его десятками тысяч пудов везли из России в Данию и Англию, хотя последняя страна владела огромными чайными плантациями в Индии. В Пруссию и Францию такой «чай» шёл контрабандой. В конце ХIХ веке промышленный сбор и продажи «капорского чая» прекратились из-за конкурентной борьбы Ост-Индской компании, но в водских деревнях хозяйки, научившись, продолжали его готовить. Молодые листья иван-чая собирали, начиная с Куполё (Иванова дня). Их слегка подвяливали в течение суток, но не на солнце, а чаще всего на проветриваемом чердаке. Затем подвяленные, но не сухие листья скручивали между ладоней до их потемнения, складывали в чугунки или горшки, закрыв мокрой тряпкой, и выдерживали в тепле полдня. В конце листья резали и сушили в печке. У «чая» получался нежный, слегка фруктовый вкус. В ХХ веке вожане полюбили пить и чай «по-русски»: из чашек и блюдец с сахаром вприкуску, но ещё в середине XIX ввека чай был явлением новым, его пили ложками из миски.

А главным праздничным напитком у води издавна было пиво ылут. Оно с давних пор служило и ритуальным напитком, сопровождавшим многие старинные обряды, прежде всего водские общинные праздненства вакковы. Готовили и квас таари, который всегда брали с собой на покосы и жатву.

Традиционная ижорская кухня

Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4. 20. Ижорский обрядовый хлеб
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4. 21. Приготовление шпикового пирога пэккипииракка
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4. 22. Приготовление и раскатывание теста для ижорских пирогов
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4. 23. Ижорское блюдо муналохку
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4. 24. Ижорское блюдо рибакан кала
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4. 25. Ижорские рыбные блюда: рибакан кала, салака на кочерге и салака на полене
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4. 26. Ижорские щи кабустарокка
 
Стенгазета «Коренные народы Ленинградской области», часть 4. 27. Ижорская каша мустиккапудру

Ижорская еда была бесхитростной, но она своей ясной простотой радовала всех и в тяжёлые дни ловли рыбы на заливе, и в короткие праздничные дни, когда важно было не только порадовать свою семью, но и обильно накормить всех приехавших гостей.

Главной старинной едой были каши из ячменя и ржаной хлеб. Раз в неделю ижоры выпекали хлеб лейбя – большие высокие караваи из кислого ржаного теста. Хлеб ели с каждой едой. Часто крошили хлеб, добавляя к нему подсолнечное или льняное мало, соль и резаный лук. Любили дети и пожилые люди покрошить уже чёрствый ржаной хлеб в размятую вместе с молоком чернику.

Кроме обычного ржаного хлеба ижоры выпекали особые обрядовые хлеба: свадебный каравай куппеэлилейбя («купельный хлеб») в виде высокого каравая, который непременно украшали узорами – «кружками» и «ямками». А древний ржаной хлеб ристилейбя («крестовый хлеб») готовили в особые дни перед Пасхой. На такой круглый хлеб иконой, взятой из святого угла дома, наносили изображение креста, и только потом ставили в печь. Им угощались в праздник Эйяпяйвя (Пасха Христова), а часть берегли до праздника Юрги (Юрьев день) и скармливали скоту, чтобы животные были здоровы и уцелели летом.

Хозяйки в весенний День жаворонков выпекали небольшие хлебцы киурулейбя («жавороночный хлеб») из ржаной муки на дрожжах и постном масле. В его состав должно было входить 12 компонентов («как в Святой дюжине»): кроме воды, муки и соли – святая вода, куски золы и т. д. На такие круглые хлебцы обязательно наносили узоры – «кресты». День жаворонков был особым весенним праздником у ижор на Сойкинском полуострове и в нижнелужских деревнях. К началу ХХ века этот день постепенно стал детским праздником: рано утром матери выпекали маленькие хлебцы, иногда уже в форме птичек. Дети шли в поля кормить птиц, подзывая их песнями. Тогда, считалось, хлеба станут хорошо расти.

Особые хлебцы сатула («седло») с целым яйцом пекли к «лошадиному» празднику Лаари – Дню св. Флора и Лавра, угощая ими лошадей. Было своё угощение ламмазлейбя («овечий хлеб») и для «овечьего» праздника Настосья – Дня св. Анастасии. Своего выращенного хлеба обычно хватало лишь до Рождества. Уже в декабрьские дни ижоры на телегах с замороженной салакой появлялись в самых отдалённых деревнях Петербургской губернии, обменивая рыбу на ржаную, ячменную и пшеничную муку. Только в начале XIX века в ижорских деревнях появился картофель, который ижоры прозвали маамунат («земляные яйца»). И спустя немного времени все ижоры говорили: «Картофель важнее хлеба! Без него не прожить!» Каждое утро хозяйка варила в большом чугуне неочищенный картофель. Его ели и утром, и изготавливали из него разные блюда в течение дня: муналохку («картофельный кусок») – картофель, запечённый со сметаной, картофельное пюре мунавэлли («картофельная каша»), картофель с сухими грибами хаввотту муна («запечённый картофель»).

Ижоры – рыбаки, поэтому рыба всегда была на их столе. Салака и корюшка, окунь и щука, минога и налим, сырть и плотва – всё, что давало море, оказывалось в глиняных ижорских латках. Не случайно соседи ижор – вожане и ингерманландские финны – часто в шутку называли сойкинских ижор «душителями рыбы». Рыбу сушили, солили, из неё варили уху, делали пироги. В каждом доме хозяйки варили рибакан кала («рыба по-рыбацки»): салаку брюшками вверх плотно клали на сковороду, наполовину залив водой и добавив соль и зелёный лук, и «парили» её в печи или на плите. Это блюдо называлось также саарен суппи («островной суп»). Его готовили и рыбаки при проживании в деревянных «будках» на льду и на островах во время зимнего лова. А самый быстрый способ приготовления салаки – калапайссиккаат («рыбные поджарки») или «салака на кочерге»: салаку просто укладывали на край кочерги и жарили, держа кочергу на открытом огне в печи. Так же быстро ижоры готовили салаку и на полене.

По праздникам и при тяжёлой работе готовили еду с мясом. Тогда на столах появлялось и самое сытное ижорское блюдо – запечённый в горшочке соус войкастэ («масляный соус») из яиц, масла и сливок или сметаны. В такой соус обмакивали куски хлеба, поэтому позднее такой соус получил русское название «маканье».

Вкусной молочной едой было коккоймайдо («костровое молоко»). Этот вариант домашнего сыра готовили один раз в году – на третий день после отёла коровы, когда молоко было особенно жирным. Такое молоко наливают в горшок, а когда оно становится простоквашей, запекают в молочном горшке в печке. Перед этим на поверхность простокваши обязательно опускали взятый из печки горячий уголёк. Поэтому сыр и называли «костровым» – ведь по-ижорски коккой означает ритуальный костёр, который зажигали ижоры в ночь на Иванов день. Костёр должен был защитить деревню от бед и болезней, а уголёк в сыре – сохранить телят.

Обычной едой были ржаные пироги пииракат с капустой, грибами, поджаренным салом. Когда готовили тесто для хлеба, тут же часть его оставляли на пироги. На праздниках не обходились без закрытых пшеничных пирогов с разнообразной начинкой, ягодных и творожных круглых ватрушек ватрускат. Были в ижорских деревнях и свои непривычные для других мест невероятно вкусные пироги с тушёной кислой капустой и с двухслойной начинкой из капусты и жареной салаки. Как они были хороши!

Из капусты варили постные и мясные щи, её тушили в свежем и квашеном виде. В каждом ижорском доме были блюда из свежих и солёных грибов, часто заваривали толокно. Непременно готовили и блюда из яиц. Кроме уже оговорённого соуса войкастэ любили ижоры готовить и пэккирээхтила («шпиковая сковорода») – яичницу с обжаренным солёным салом. Иногда ломтики сала томили в латке в печи, ели, окуная в жир, хлеб или блины.

Собирали и заготавливали клюкву, малину, бруснику, чернику. Чернику ижоры сушили на печке, а потом добавляли в чай, клали в пироги. Вместе с ней варили и манную кашу и заливали её уже в тарелке молоком – блюдо мустиккапудру («черничная каша») получалось очень красивым: розово-сиреневый «остров» возвышался над молочным «морем».

Рекомендованная литература

Конькова О. И. Традиционная кухня коренных малочисленных народов Ленинградской области (вепсов, води, ижор). – СПб., 2016. – 48 c.; илл.

Конькова О. И. Традиционная кухня // Водь. Очерки истории и культуры. СПб., 2009. С. 93 – 99.

Конькова О. И. Орнаменты и обрядовая еда // Орнаменты ижор и финнов Западной Ингерманландии. СПб., 2010. С. 64 – 66.

Никольская Р. Ф. Карельская и финская кухня. Петрозаводск, 2001.

Сойни Д. Секреты национальной кухни финно-угорских народов. СПб., 2016.

Строгальщикова З. И. Народная кухня // Вепсы. Очерки истории и культуры. СПб., 2014. С. 133 – 135.

Раздел «Традиционная пища» сайта «Коренные малочисленные народы Ленинградской области»

Приложение:

Рецепты традиционной кухни коренных малочисленных народов Ленинградской области

Рецепты вепсской традиционной кухни

SKANCAD – сканцы
Часто их также называют коростами (korostad) или сульчнями (sul’čnäd). Сканец – основа всех вепсских калиток, капустников и сканцев с кашей. Мы приводим сразу 3 рецепта, так как сейчас в разных деревнях их делают немного по-разному.

1-й рецепт: 50 г сливочного масла растапливают и смешивают со стаканом молока, добавляют немного соли и всыпают ржаную муку так, чтобы тесто получилось чуть мягче, чем для пельменей. Тесто хорошо замешивают и делают небольшие «лепёшечки», из которых раскатывают сканцы. Толщина сканца должна быть чем тоньше тем лучше, не больше 3 мм! Потом сканцы обжаривают на сухой сковороде (или добавляя совсем немного растительного масла) с двух сторон. Готовые сканцы смазывают сливочным маслом.

2-й рецепт: смешивают 1 стакан кефира, соль, 1 яйцо, 1 часть ржаной и 1 часть пшеничной муки, немного топлёного масла (можно и мелко порезанный маргарин, смешанный с мукой). Раскатывают тесто в виде колбаски, режут на кусочки и ладонью скатывают шарики на столе, посыпанном мукой. Затем из шарика скалкой раскатывают сканец. Чтобы сканец вышел ровным, его часто подрезают блюдцем. Далее так же, как в 1-м рецепте.

3-й рецепт: для приготовления теста в миску наливают простоквашу (её можно заменить свежим молоком), добавляют сметану, соль, хорошо размешивают. Затем всыпают пшеничную муку, замешивают густое тесто. Тесто выкладывают из миски на доску, посыпанную ржаной мукой и продолжают месить до тех пор, пока оно не перестанет приставать к рукам и доске. Тесто скатывают в колбаску, отрезают от неё одинакового размера кусочки, делают шарики и из них раскатывают очень тонкие лепёшки.

KALITKAD – калитки
В наши дни калитки стали, пожалуй, самым известным вепсским традиционным блюдом. Для приготовления теста требуется ржаная мука, вода (простокваша, молоко), масло, сметана, соль.

1 стакан простокваши (в наши дни берут и кефир) солят по вкусу и обязательно добавляют 2 столовых ложки растительного масла – тогда тесто получится лучше. Замешивают густое тесто из ржаной муки, примерно как для пельменей. Хозяйки советуют добавлять немного манной крупы, чтобы корочка калиток была более хрустящей. Хорошо разминают тесто руками на столе, посыпанном белой пшеничной мукой. Затем тесту дают «подышать» (8-10 мин.) и придают ему продолговатую форму колбаски, которую затем режут на кружочки толщиной 12-14 мм, срезы которых посыпают мукой. Крутя между ладонями, кружок приминают сверху, делают его более тонким и формуют округлую лепёшку. Затем раскатывают её скалкой до очень тонкого коржа-сканца толщиной 0,2 см и около 15 см в диаметре. Сканцы складывают стопкой друг на друга, чтобы они не пересохли, и слегка пересыпают мукой, чтобы они не слиплись.

Начинку надо приготовить заранее. Для начинки калиток используют или толокно, или гороховую муку, разведённые молоком до состояния густой каши, или размоченную в простокваше ячменную крупу. Сейчас чаще начинкой является пшённая молочная каша, картофельное пюре, иногда творог. Чтобы приготовить картофельную начинку, варят картофель (1-1,5 кг), сливают воду, толкут, добавляют горячее молоко, 2 яйца, сливочное масло по вкусу, солят и хорошо размешивают. Пюре должно быть не густым, но и не жидким, тёплым, но не горячим.

А теперь пора делать сами калитки. Противень для калиток не смазывают, а слегка «припудривают» ржаной мукой и раскладывают на них сканцы. На них кладут пюре и разравнивают, отступив от краёв 1,5-2 см. Толщина пюре доходит до 1,5 см, при этом в центре делают небольшое углубление, чтобы не стекала сметана. Края сканца заворачивают наверх на полтора-два сантиметра и защипывают по кругу, придавая калитке округлую или прямоугольную форму. Верх пюре смазывают сметаной, добавив в неё желток свежего яйца – иначе сметана может не зарумяниться. Выпекают калитки в печи, где их ставят в первый жар. Можно выпекать калитки и в нагретой духовке при температуре до 240 градусов, пока дно калитки не станет твёрдым. Когда калитки испекутся, их нельзя оставлять их на противне, чтобы их дно не размякло. Сразу после снятия из печи калитки раньше окунали в масло, теперь обильно смазывают сливочным или топлёным маслом. Калитки едят горячими с ухой, супом, молоком или с чаем.

KOLOBAD TAUKNANKE DA BOLANKE – колобы с толокном и брусникой
Колобами вепсы называют открытые пирожки с самой разной начинкой. Обычно в колобы добавляли только толокно, но с лета до весны делали начинку, смешивая толокно и бруснику. Сначала готовят дрожжевое тесто на теплом молоке из пшеничной муки с добавлением соли, сахара и растительного масла. Тщательно размешав, тесто ставят на два-три часа в тёплое место. Для начинки разводят в сметане толокно (овсяную муку), добавляют сахар, растопленное сливочное масло, яйцо, немного соли, можно добавить и сливки, особенно если начинка получилась слишком густой. Затем добавляют бруснику (свежую или мочёную) и все перемешивают. Из теста делают круглые лепёшки и выкладывают их на противень, смазанный растительным маслом. Сверху кладут начинку, смазывая её сметаной, а края – взбитым яйцом. Выпекают в печи до готовности, а в духовке – около 40 минут при температуре 180 градусов. Готовые колобы смазывают растопленным сливочным маслом.

Для колобов понадобится: 1 кг пшеничной муки, 0,5 л молока, 10 г сухих дрожжей, 1 ч. л. соли, 1 ст. сахара. Для начинки: 250 г толокна, 1 ст. сметаны, 150 г сливочного масла, 1 яйцо, 2 ст. брусники, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли.

KIRZAD – тонкие блины
Чтобы приготовить тонкие блины кирзад, смешивают свежее молоко, воду, яйцо, соль, подсолнечное масло и муку так, чтобы получилось жидкое тесто. Тесто выливают на сковороду, сливая остатки. Вепсы едят кирзад с разнообразными начинками, что делает их вкус неповторимым: можно есть их с молочной яичницей, с картофельным пюре (приготовленным как для калиток), со смесью кислого молока, сметаны и творога, с солёными грибами с луком репчатым и растительным маслом. Иногда кирзад посыпают толокном, сворачивают рулетиком и обжаривают.

Для их приготовления нужны: по 1,5 ст. молока и воды, 2 яйца, 1,5 ст. л. подсолнечного масла, 1,5 ст. муки, соль по вкусу.

PIRGAD VÄVULE – «пироги для зятя»
Сладкие пироги или «пироги для зятя» – традиционное обрядовое блюдо вепсов.

Для приготовления пресного теста понадобятся: 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. сливок или молока, 2 ст. л. воды, щепотка сахарного песка и соли, немного растопленного сливочного масла, мука.
Замешиваем густое тесто и даём ему постоять 10-15 минут. Тесту придаём форму колбаски, нарезаем на кусочки и раскатываем тонкие сканцы. Половину каждого сканца посыпаем сахарным песком и закрываем второй половиной. Аккуратно защипываем края. Жарим на хорошо разогретой сковороде в растительном масле.

Капустники
Как делаются сканцы для капустников, можно почитать в предыдущих рецептах. Капусту сечкой рубят очень мелко, а затем перетирают с солью и очень сильно отжимают сок. Обжаривают отжатую капусту на сливочном масле. В начинку яйца не кладут, но иногда добавляют ложку густой сметаны. Начинку выкладывают на половинку сканца, второй половиной её закрывают и блюдечком обрезают край, тем самым защипывая пирожок. Жарят на растительном масле с двух сторон или запекают в духовке. Вынутые из духовки пироги смазывают маслом.

KALAKURNIK – рыбник, курник
Для настоящего рыбника готовят кислое ржаное тесто, в наши дни хозяйки для праздников замешивают дрожжевое пшеничное тесто. Использовать пресное тесто для рыбников не следует: оно ломается, и сок может вытечь. Тесто разделывают на лепёшки толщиной около 1 см. При этом многие вепсские хозяйки разделывают тесто не в муке, а налив на стол растительного масла и смазав им руки. На середину кладут вычищенную подсоленную рыбу и добавляют масло. Зачастую пирог своим видом повторяет форму завёрнутой в него рыбы. Если поймана большая рыба – то и рыбник получится продолговатым. Если рыба попалась средняя или мелкая, то укладывают её целиком, и рыбник приобретает круглую форму. В таком круглом рыбнике в центре может проделываться отверстие. Защипывают края и ставят рыбник в печь или духовку. Тесто внутри при запекании пропитывается соком начинки. Готовность рыбника проверяли так: доставали пирог из печи и встряхивали. Если рыба в нём «ходила» – значит, рыбник готов. Его смазывали водой или квасом. Раньше верхнюю корку ржаного рыбника срезали, и она служила хлебом.

BOUNUSHNIK – пирог с грибами
Для этого старинного вепсского пирога замешивают дрожжевое ржаное или пшеничное тесто. Солёные грибы (лучше рыжики) вымачивают в воде, иногда добавляют также вымоченные и уже отваренные сухие грибы. Грибы мелко рубят, добавляют порезанный обжаренный лук, иногда – варёные рубленые яйца или сваренную на молоке перловую кашу. Начинку хорошо перемешивают. Тесто делят на 2 части и раскатывают в пласты толщиной до 1 см. На один пласт раскладывают начинку и закрывают её вторым пластом, защипывая края. Часто таким же образом делали вепсы маленькие пирожки, но в начинку тогда клали только солёные грибы (и опять лучше рыжики).
Для этого пирога понадобятся: 400 г солёных грибов, 100 г сухих грибов, 2-3 луковицы, 3-4 яйца, 50 г сливочного масла, 30 г каши.

IMEL´ KAŠ – сладкая каша
Для этой древней каши сначала готовят солод: проращивают рожь до тех пор, пока пророщенные зерна не образуют с трудом разрываемый «ковёр», затем его разделяют на мелкие части, сушат на противне в печке и мелют муку. Просеянную муку всыпают в кипяток, добавляют сахарный песок и замешивают негустую кашу. Часто солодовую кашу вепсы едят, размешав с брусникой, растёртой с сахаром. Говорят, что это «вкуснота необыкновенная»!

REHTIKIRZ – «сковородная лепёшка»
Ячневую крупу замачивают в простокваше, добавляя немного сметаны, и оставляют на ночь для набухания. Утром добавляют яйцо, масло, соль и хорошо размешивают до средней густоты. Сковороду смазывают маслом, выкладывают смесь на неё, сверху обмазывают сметаной и яйцом и ставят в печь или в духовку.

HUTTU – загуста
Такое блюдо всегда готовили на скорую руку. В кипящую воду насыпают ржаную муку, реже – овсяную или ячменную и немного солят. Загусту все время перемешивают, чтобы она не подгорела. Каша готова, если она вспенится три раза, при этом каждый раз её снимают с огня и хорошо размешивают, чтобы не осталась сырая мука. Готовую горячую загусту раскладывают в тарелки, делая в середине углубление: туда наливают сметану или растопленное масло, подслащённую воду или кладут мочёную бруснику. Для загусты берут 1,5 ст. ржаной муки, 1 л воды, соль по вкусу.

VALEDUT RED’K – холодный суп из редьки
Для холодного супа из редьки прежде всего берут клюкву и разминают её толкушкой. Чёрную редьку натирают на мелкой тёрке и добавляют к клюкве. Туда же кладут мелко порезанный репчатый лук и отварной картофель, все это заливают водой и немного солят. Некоторые хозяйки добавляют ещё немного сахарного песка. Такой холодный суп ели во время поста вместе с чёрным хлебом. У вепсов деревни Мягозера его ели для снятия похмелья после длинных весёлых праздников.

KAGRAN KISEL’ – овсяный кисель
Сейчас такой кисель делают из покупного крупного геркулеса. Геркулес заливают холодной водой и держат в тепле 1-2 дня, чтобы он прокис. Затем сливают воду через сито, жмых отжимают и немного промывают. После этого стёкшей воде дают отстояться, и на дне посуды образуется густой крахмал, из которого и варят кисель. Едят овсяный кисель по-разному: поливают постным маслом, посыпают песком или окунают ложку с киселём в сладкую воду.

JAREDAS SURMASPEI KAŠ – перловая каша
Для приготовления вепсской перловой каши понадобится 100 г перловой крупы, 1 л воды или молока, 1 ч. л. соли, 50 г масла, полстакана сливок или сметаны, 1 луковица.
Крупу промывают и оставляют в воде для разбухания на 12 часов. Затем воду сливают и отваривают в новой воде (или молоке) до готовности, не забывая посолить. Такую кашу варят 2-4 часа. Каша не должна получиться густой. Готовность каши проверяется по светло-коричневому цвету с красноватым оттенком. Перед едой в кашу добавляют растительное масло, иногда сливки и сливочное масло. В холодную кашу хорошо покрошить мелко порезанный репчатый лук, а когда нет поста, добавляют ещё и сметану.

BOLAN KAŠ – брусничная каша
Эта каша, любимая многими вепсами ещё с детства, готовится быстро, а вкус её держится долго. Бруснику пропаривают в воде так, чтобы не оставалось целых ягод. В эту горячую смесь постепенно всыпают ржаную муку, непрерывно крутя мутовкой, чтобы не было комков. Затем добавляют песок и соль по вкусу. Хозяйки советуют не переваривать кашу, а то она станет слишком жидкой.

Суп из «заветренного» (AHOVOITUD) мяса
Чтобы сохранить засоленное мясо, вепсы клали его весной в сети и вывешивали сначала на фасад дома, а затем под стреху на чердаке. Так оно обветривалось, но не портилось. Такое мясо замачивают на ночь, утром хорошо промывают, добавляют перловую крупу, картофель и лук, а затем ставят в печь томиться на 2-3 часа. У такого супа получается особый терпкий вкус.

Репа пареная и сушёная
Пареная репа – одно из самых сладких вепсских блюд. Очищенную репу режут на довольно крупные куски, плотно укладывают в чугунок, наливают воды по самые «плечики» и добавляют сахар. Туда же можно добавить морковь или брюкву. Не закрывая крышкой, горшок ставят в печь, где репа стоит, пока вода почти полностью не выпарится. Только тогда репа становится невероятно сладкой, почти медовой! Можно приготовить и сушёную репу. Для этого пропаренную репу нарезают на тонкие пласты, укладывают на противень и просушивают в печке. Куски репы становятся коричневыми, сладкими и потом долго жуются как тянучки. Это было старинным лакомством всех вепсских детей.

Топлёное молоко с черёмухой
Многие вепсы с благоговением вспоминают это старинное блюдо. Для его приготовления в соцветиях черёмухи обрывают ножку до первого цветка, а затем промывают. Количество соцветий выбирают по желанию, чтобы запах получился сильнее или слабее. Соцветия кладут в глиняный горшок, заливают молоком и ставят в печку томиться. Такое черёмуховое молоко пьют обычно с сахаром вприкуску или добавляют в чай.

Холодная похлёбка
Зелёный лук с солью разминают толкушкой, нарезают варёный картофель, сваренное вкрутую яйцо и заливают либо квасом repoi, либо творожной закваской sagu vezi, либо хлебной закваской taigin vezi. Если же их нет, используют простую воду с небольшим количеством сметаны. Эту похлёбку едят с чёрным хлебом.

Холодная похлёбка с черникой
Собранную свежую чернику разминают с луком и солью, добавляют немного сахара и заливают водой. Едят с чёрным хлебом.

Рецепты водской традиционной кухни

OZRIKKO (ызрикко)
Такую ячменную лепёшку вожане готовили по воскресеньям. Берут 0,5 л молока, 3 яйца, по половине ч. л. соды и соли, муку (лучше ячменную, её можно изготовить, перемолов перловую крупу), смешивают до густоты сметаны. Затем жидкое тесто выливают в глубокую сковороду и ставят в печь до получения коричневой корочки. Готовое ызрикко разрезают на куски и едят, обмакивая в соус касты (kastõ).

KASTÕ (касты)
Подают как соус к ызрикко. Для его приготовления смешивают в глиняном горшочке 2 яйца, 0,5 л сливок, 150 г сливочного масла, чуть-чуть соли. Затем ставят в печь ненадолго, до запекания.

SELÄNKKA (сэлянкка)
Чтобы приготовить это блюдо, обжаривают на сковороде кусочки солёного сала, добавляют 0,5 л молока, 3 яйца, 3 ст. л. муки, соль по вкусу. Все перемешивают и ставят в печь на небольшой жар на долгое время.

SURMIKKO (сурмикко)
Такую кашу вожане часто готовили на ужин. Для её приготовления в горшок кладут 1 ст. перловой крупы, 4 ст. воды, кусочек сливочного масла и соль по вкусу. Горшок ставят в печь на небольшой жар на долгое время. Едят такую кашу с топлёным молоком.

VAMPU SILAKKA (вампу силакка)
Свежую салаку чистят, нарезают кусочками, солят и ставят под пригнёт на три дня. После засола её сбрызгивают уксусом, добавляют подсолнечное масло и репчатый лук, немного дают настояться, и через час уже можно угощаться.

KAGRAKIISSELI (кагракииссэли)
Для приготовления овсяного киселя берут 500 г крупных овсяных хлопьев и замачивают в двух литрах холодной воды. Ставят в тёплое место примерно на сутки (пока не скиснет), затем пропускают через сито и дают отстояться. Воду сливают, а полученный осадок ещё раз заливают двумя литрами холодной воды. После отстоя воду опять сливают, кипятят и добавляют в неё осадок вместе с небольшим количеством соли. Овсяный кисель можно пить горячим с молоком, с сахарным песком и сливочным маслом, а можно есть холодным с сахарным песком или вареньем.

MÄHCÄ (мяхчя)
Для приготовления этого древнего водского блюда сначала готовят ржаное тесто и гороховый суп. Затем в ржаное тесто вмешивают загустевший гороховый суп и ставят томиться в печь на полдня и ночь. Часто в мяхчя добавляют ещё мочёную бруснику (летом смородину) и снова ставят в жаркую печь ещё часа на три. Готовую кулагу мяхчя едят ложками обычно в постные дни и особенно на Пасху.

SÕR (сыр)
Для изготовления водского домашнего сыра существует два рецепта. Первый из них – старинный рецепт, он более сложный, но и сыр получается более вкусным, особенно если его готовят из домашних яиц и свежего молока. Зато сыр по второму рецепту делается быстрее.
1-й рецепт: Берут 5 свежих яиц и отделяют белки от желтков. Белки тщательно перемешивают с 3 стаканами простокваши. Кипятят 3 л свежего молока и вливают в него смесь из белков и простокваши. Все это кипятят не более минуты, чтобы молоко свернулось в «клубок». Всю створоженную массу кладут в большую миску и ложкой отминают её, чтобы вышла сыворотка, а затем добавляют желтки с солью и тмин по вкусу и продолжают все перемешивать и отминать. Потом кладут массу в марлю или тонкую полотняную ткань, раскладывают ровным слоем на «сырную» рамку (квадратную раму с натянутой сеткой), кладут сверху гнёт и дают стечь.
2-й рецепт: Готовят творог, дают ему стечь, а затем в него добавляют яйца, масло, тмин и кладут эту массу под пресс.

Суп из миноги
Для приготовления этого блюда, столь любимого вожанами деревень Нижней Луги, сначала отваривают нарезанный картофель и морковь, добавляя соль и репчатый лук. Когда овощи будут готовы, а вода немного выкипит, в суп добавляют разрезанные на крупные куски миноги и продолжают варить, чтобы почти вся вода в чугуне выпарилась. Добавив масло, суп разливают по тарелкам.

Рецепты ижорской традиционной кухни

РИБАКАН КАЛА / СААРЭН СУППИ («рыбацкая рыба» / «островной суп»)
Для такого блюда понадобятся 10-15 штук салаки (или корюшки), 1 ст. воды, 1 ст. л. сливочного масла, ½ ст. сливок (или молока), лук и соль по вкусу. Рыбу моют, но никогда не чистят. Затем на сковороде её плотно укладывают рядами брюшком вверх (иногда двумя слоями), солят и сверху кладут нарезанный кружочками репчатый лук. Затем заливают небольшим количеством воды, так, чтобы рыба была покрыта ею. Такой суп варят или на плите или в устье печи на небольшом жару, чтобы вода выкипала, при необходимости воду подливают. В конце иногда добавляют растительное масло и кипятят ещё немного. В «островном супе» нет картофеля и почти нет самого бульона. Такой суп порой называли «рыбацкой рыбой» потому, что именно его готовили рыбаки на море при проживании во время зимнего лова в деревянных «будках» на льду и на островах. Дома такую еду готовили чаще всего в печке и в конце часто вместе с маслом добавляли сливки или молоко, иногда и резаный зелёный лук. Могли в такую еду добавить и картофель: его резали на куски и укладывали нижним и верхним слоем, при этом добавка молока или сливок обязательна. Рыбу из такого супа ели руками, «по-рыбацки».

KALAPAISSIKKAAT – «рыбные поджарки» (салака на кочерге)
Самое быстро приготовляемое ижорское рыбное блюдо. Когда рыбаки возвращались домой с моря, хозяйка, стремясь как можно быстрее накормить усталых добытчиков, обмывала принесённую салаку и, быстро положив её рядком на кочергу (до 10 шт.), просто жарила перед углями натопленной печи по 3-4 минуты с каждой стороны. С рыбой, поджаренной на кочерге, пекли и пирог калапииракка. Сколько приятных воспоминаний довелось услышать о «самой вкусной салаке», приготовленной таким простым и необычным способом!

KALAPAISSIKKAAT – «рыбные поджарки» (салака на полене)
Готовят это блюдо так же быстро, как и салаку на кочерге, но рыбу (10-12 шт.) кладут перед углями в печи на ольховое или берёзовое полено. Такую салаку готовят на полене и когда нет спешки – поджарив, можно положить готовую рыбу на тарелку с варёным картофелем, посыпанным зелёным луком. С таким образом приготовленной рыбой также пекут пирог калапииракка.

МУНАЛОХКУ – «картофельный кусок»
Такое блюдо делают из сваренного утром картофеля. Для него нужны 10 крупных варёных картофелин, 2 луковицы, 50 г растительного масла, 200 г сметаны, соль по вкусу, и (по желанию) 100 г поджаренного сала. В латку кладут крупно нарезанные дольки картофеля, нарезанный кольцами лук и соль. Поверх можно положить и поджаренное солёное свиное сало. Потом наливают немного подсолнечного масла и, наконец, заливают сметаной. Затем всё запекают в печи.

МУНАВЭЛЛИ / КАРТТУЛИВЭЛЛИ – картофельная каша
Для неё нужны 10 варёных очищенных картофелин, 1-2 яйца, 200 мл молока, 50 г масла, соль по вкусу. Картофель толкут прямо в глиняной латке, добавляют яйца, молоко, соль и масло. Все перемешивают и запекают в печи до образования румяной корочки. Готовая мунавэлли особенно вкусна, если её есть, запивая холодным молоком.

ХАВВОТТУ МУНА – запечённый картофель
Такое блюдо из картофеля и сухих грибов ижоры готовили чаще всего во время поста и в будние дни. Для него нужны 8 картофелин, 50 г сухих грибов, 2-3 лавровых листа, 3 ст. л. растительного масла, соль по вкусу. На дно глиняного горшка кладут нарезанный картофель. Затем укладывают слой сухих грибов и нарезанный дольками лук, добавляют соль и лавровый лист, наливают воду так, чтобы всё было покрыто водой и наливают немного растительного масла. Готовят в печи и едят с ржаным хлебом.

ПЭККИРЕЭХТИЛА – «шпиковая сковорода»
Для приготовления ижорского омлета со шпиком понадобятся 4 яйца, 100 мл молока, 150 г солёного шпика. Сначала на огне печи на сковороде подрумянивают нарезанный ломтиками солёный шпик. Затем яйца размешивают в небольшом количестве воды, добавляют молоко и смесь выливают на сковороду со шпиком. Пара минут – и пэккиреэхтила готова!

ПЭККИЛААТКА – «шпиковая латка»
Тонко нарезанное солёное сало или жирную солёную свинину (300 г) выкладывают в глиняную латку и поджаривают в печи до коричневого цвета. Такое блюдо едят с белым хлебом или блинами, окуная их прямо в тёплый растопленный жир.

КАБУСТАРОККА – капустные щи
Щи готовили со свежей или квашеной капустой и картофелем. В праздники и во время тяжёлой работы щи варили с мясом, в обычное время и в дни поста – без мяса, но с добавлением ячневой крупы и муки. Для щей берут 500 г мяса, небольшой кочан свежей капусты (или 0,5 кг квашеной), 5 картофелин, 2 луковицы, лавровый лист, перец, соль по вкусу.
В чугунок кладут мясо, нарубленную свежую капусту или промытую и отжатую квашеную капусту, картофель, луковицы, соль, перец горошком и лавровый лист. Плотно закрыв крышкой, варят в печи 1,5-2 часа. Если щи готовят без мяса, то сразу добавляют ячневую крупу и немного муки для густоты.

HAPANKABUSTA – «кислая капуста»
Квашеную капусту (2 кг) промывают, добавляют чаще всего домашнюю тушёнку, реже – просоленное или свежее мясо (0,5 кг). Соль обычно в такую еду не добавляют. В чугунке или латке капусту с мясом тушат в печи до готовности. Это блюдо едят вместе с варёным картофелем.

ВОЙКАСТЭ / КАСТЭ – масляный соус / соус
Такой соус (в последние годы его чаще называют по-русски «маканье») готовили как праздничное блюдо ко многим церковным и народным праздникам, а также на свадьбу и по воскресеньям. Понадобятся 4-6 яиц, 1 ст. сливок или сметаны, 150-200 г сливочного масла, соль по вкусу. В маленьком глиняном горшке смешивают яйца, сливки (или сметану) и соль. Сверху кладут куски масла. Горшочек с соусом ставят в растопленную печь на 30-40 минут до появления коричневатой корочки сверху. Войкастэ – самое сытное блюдо на ижорском столе! Горшочек ставят посредине и все макают в него куски мягкого хлеба.

КОККОЙМАЙДО – «костровое молоко»
Этот вариант домашнего сыра готовили один раз в году – на третий день после отёла коровы, когда молоко было особенно жирным. Поэтому его иногда и называли «сыром трехдневной дойки». Такое молоко наливают в горшок, а когда оно становится простоквашей, запекают в молочном горшке майтопайда в печке. Перед этим на поверхность простокваши обязательно опускали взятый из печки горячий уголёк, что должно было охранить телят в будущем. Вероятно, именно поэтому такой сыр называли «костровым» – ведь по-ижорски коккой означает ритуальный костёр, который зажигали ижоры в ночь на Иванов день, и который должен был защитить деревню от бед и болезней. Лёгкий уголёк оставался на поверхности молока и был виден после запекания сыра. Также перед запеканием в горшок клали и медную копейку, которая, разумеется, опускалась на дно. Кому она доставалась во время угощения сыром коккоймайдо, тот «будет счастливым», т.к. считалось, что деньги приносят счастье.

Перед тем, как начать есть коккоймайдо, хозяйки из ижорской деревни Логове (Логи Кингисеппского района) клали под горшок ржаную солому или «круг» из сена. А в деревне Вэнаконтса (совр. Пахомовка Кингисеппского района) на стол под молочный горшок клали капустный лист или клок сена. Глубоко верующая хозяйка могла положить под горшок на стол 10 или 20-копеечные монеты – за эту стоимость покупали в церкви восковые свечи в честь Св. Георгия: «Это на благо корове, чтобы Св. Георгий дал бы корове здоровья и покоя». Перед тем, как начать есть коккоймайдо, ижоры обязательно крестились. А во время еды этого сыра хозяйка легонько стучала детей ложкой по голове, «чтобы телёнок был здоровым». Если рождалась тёлочка, то щелкали ложкой мальчика по лбу и говорили: «Бычки в голову, тёлочке расти!». При рождении бычка девочке делали щелчок ложкой по лбу и говорили: «Тёлочки в голову, бычку расти!». Такое блюдо ели и тёплым с маслом, и холодным.

МУСТИККАПУДРУ – черничная каша
Это была любимая еда детей – они сами ходили в лес и собирали для неё чернику. Для её приготовления нужен 1 неполный ст. манной или овсяной крупы, 1 л воды, 1-2 ст. черники, соль по вкусу. Манную или овсяную крупу засыпают в горячую воду, заранее положив в неё соль (можно и сахар, но в прежние времена сахар не клали), всё варят минуты три, постоянно перемешивая, пока каша не загустеет. Не снимая её с огня, добавляют чернику. Если каша готовится осенью, зимой или весной, то в неё кладут предварительно размоченную сушёную чернику. Когда каша немного остынет, её выкладывают в миску или глубокую тарелку и заливают молоком. Такую кашу можно есть и холодной с парным молоком. Мустиккапудру очень красива и вкусна!

РУИСТАЙКИНА – ржаное тесто
Опарное тесто для хлеба и будничных пирогов готовили одинаково. В ижорских домах тесто всегда готовили на закваске. Мы приводим рецепт приготовления ржаного дрожжевого теста в наши дни, и на его основе можно приготовить все ржаные пироги. Понадобится 400 г ржаной муки, вода (100 мл развести с дрожжами и 200 мл в тесто), масло растительное (40 мл в тесто и 40 для жарки капусты), 1,5 ч. л. соли, по желанию 1,5 ст. л. сахара, 15 г сухих дрожжей. Сначала разводят дрожжи в воде, дают им полностью раствориться и подняться. Затем вливают ещё 200 мл воды, добавляют соль, сахар, ржаную муку. После перемешивания должна получиться опара как жидкая сметана, её оставляют «подходить» около 20 минут. Когда опара поднимется, добавляют растительное масло и понемногу муку. Тесто замешивают и оставляют «подходить» в тёплом месте минут 30-40. После первого подъёма тесто обминают и оставляют ещё на 40 минут. В конце формируют необходимую форму хлеба или раскатывают тесто.

КАЛАПИИРАККА – рыбный пирог
Рыбный пирог готовили обычно из кислого ржаного теста – когда пекли хлеб, делали заодно и пироги. Лишь по праздникам использовали пшеничную муку. Начинкой будничных пирогов была салака или корюшка. Рыбу для пирогов сначала готовят особым традиционным способом – жарят в устье печи на полене или на кочерге (см. рецепты выше). Вместе с рыбой в пирог обязательно кладут капусту или картофель.
Понадобятся для такого пирога 600 г теста из ржаной муки, 500 г капусты или картофеля, ½ ст. растительного масла, 10-12 шт. запечённой на кочерге или полене рыбы (некрупной салаки или корюшки), по желанию 1-2 луковицы, молотый чёрный перец. Сначала свежую или квашеную капусту обжаривают на сковороде на растительном масле. Если делают пирог с картофелем – то картофель сначала варят, потом нарезают или толкут, иногда добавляя в конце жареный лук, а в наши дни и чёрный молотый перец. Затем на раскатанное тесто сначала ровным слоем раскладывают тушёную капусту или картофель с луком, а затем сверху выкладывают жареную на полене или кочерге рыбу целиком плотными рядами. В наши дни рыбу кладут уже чищеную и без головы. Пирог закрывают свободными краями пласта теста, кладут на противень и выпекают в печи до появления румяной корочки.

ПЭККИПИИРАККА – шпиковый пирог
Такой пирог был очень сытным – чаще всего его готовили рыбакам перед выходом в море и перед тяжёлыми работами. Для его приготовления берут 600 г ржаного теста, 500 г сала или солёной свинины, 1 луковицу, по желанию 6-8 картофелин. Начинкой служит нарезанная кусочками солёная свинина или сало, предварительно слегка обжаренное вместе с луком. Часто нижним слоем выкладывали сваренный и размятый картофель с луком, поверх которого клали обжаренное сало. Перед выпечкой поверхность пирога увлажняют водой, а после вынимания из печи – растительным или сливочным маслом (или водой).

КУППЭЭЛИЛЕЙБЯ – «купельный хлеб»
Такой хлеб выпекали ижоры перед свадьбой и в доме жениха, и в доме невесты. Это был большой круглый ржаной каравай из кислого теста диаметром до 40 см. Он украшался по всей поверхности концентрическими кругами при помощи стаканов и рюмок, а в центре его часто делали углубление. Таким караваем родители благословляли молодых. За день-два до свадьбы в доме невесты устраивали вечеринку, куда приходили только замужние женщины, принося с собой хлеб, масло и другие продукты для свадебного стола. При этом принесённые деньги как раз складывали в отмеченное углубление на «купельном хлебе». После свадьбы «купельный хлеб» делился между всеми родственниками.

РИСТИЛЕЙБЯ / ЮРИНЛЕЙПЯ – «крестовый хлеб» / «Юрьев хлеб»
Древний ржаной хлеб ристилейбя выпекали в особые дни – чаще всего в среду четвёртой недели Великого поста. Для выпечки брали обычное ржаное кислое тесто, которое готовили на опаре. На круглый хлеб диаметром до 20 см и высотой «в четыре пальца» иконой, взятой из святого угла дома, перед выпечкой наносили изображение равноконечного креста, а потом ставили в печь. Иногда в центре размещали яйцо. Таким хлебом угощались в праздник Эйяпяйвя (Пасха Христова). А часть «крестового» хлеба берегли до праздника Юрги (Юрьев день), который праздновали 6 мая (23 апреля по старому стилю). Этот день был одним из самых главных в праздничной культуре ижор: именно в Юрги хозяйки первый раз в новом году ранним утром выгоняли скотину на пастбище, совершая при этом древние магические обряды, которые должны были защитить домашних животных от лесных зверей и сглаза до осени. Если Юрги был холодным днём или весна была поздней, коров все равно хоть на час выгоняли из хлева. По возвращении им скармливали часть припасённого ристилейбя, чтобы животные были здоровы и всегда возвращались домой, и при этом проговаривали: «Это тебе, < имя коровы>, твой хлебушек!»

КИУРУЛЕЙБЯ – «жавороночный хлеб»
Киурумпяйвя («день жаворонка») был особым весенним праздником у ижор на Сойкинском полуострове и в нижнелужских деревнях. Мы не знаем, имел ли он в прежние времена чёткую дату: пожилые ижорки относят этот праздник то ко времени выпечки особого хлеба, то ко дню, когда этот хлеб скармливали птицам на полях. Кое-где праздник Киурумпяйвя отмечали посередине предпасхального поста. В некоторых деревнях этот день выпадал на церковный праздник 40 великомучеников 22 марта (9 марта по старому стилю). Другие вспоминают, что его праздновали на Благовещенье пресвятой Богородицы 7 апреля (25 марта по старому стилю). День Благовещения был в крестьянской традиции народов Северо-Запада днём начала весны, днём «открытия земли», пробуждения её ото сна, выхода из земли змей, лягушек и насекомых, порой пробуждения пчёл и медведей и, главное, прилёта птиц. Хозяйки в день Киурумпяйвя выпекали в печи особые небольшие хлебцы из ржаной муки на дрожжах и постном масле. В деревне Савимяги (Глинки) на Сойкинском полуострове отмечали, что в состав такого хлеба должно входить 12 компонентов («как в Святой дюжине»): кроме воды, муки и соли – святая вода, куски золы и т.д. Позднее в тесто стали добавлять и дрожжи. Если хлебец был диаметром 10-15 см, то его назвали киурулейбя, а если совсем тонкий и небольшой, то киурукакку («жаворонков хлебец»). На такие круглые хлебцы обязательно наносили узоры. Чаще всего это было просто изображение креста, сделанное ножом. Реже среднюю часть круглого хлебца вытягивали вверх – получался «клюв». Ещё реже хозяйка делала киурулейбя из двух перекрещенных полосок теста, пальцем оставляя в месте их пересечения углубление.

Такие хлебцы сохраняли в святом углу дома, на полочке с иконой, вынося на поля в день первого прилёта жаворонков. Иногда хлеб разламывали и насыпали мелкие кусочки на камни, чтобы птицы поели, набрались сил и «красиво запели», только тогда «снег растает и все расти будет». Порой киурулейбя делили на три части: одну разламывали на мелкие кусочки и раскидывали на ветру («эта часть – Богу»), другую бросали на землю («чтобы земля растила хлеб») и лишь третью часть оставляли на камнях жаворонкам.

К началу ХХ века этот день постепенно стал «детским» праздником: рано утром матери выпекали маленькие хлебцы, иногда уже в форме птичек. Дети шли в поля кормить птиц, подзывая их песнями. Тогда, считалось, хлеба станут хорошо расти. Этот хлеб выпекают из обычного ржаного теста (смотрите рецепт приготовления выше).

САТУЛА – «седло»
Хлеб с таким странным названием связан с особо почитаемым у ижор «конским» праздником Лаари, который праздновался в день св. Флора и Лавра 31 августа (18 августа по старому стилю). В этот праздничный день из ржаной муки выпекался особый небольшой хлебец сатула с рисунком креста и со вставленным в середину яйцом. Лошадь гладили им по спине, чтобы она была гладкой и круглой, как яйцо. Затем сжатые снопы и сам хлеб давали лошади, а яйцо съедал тот, кто ухаживал за ней. Лошадей в день Лаари на работе не использовали, давали им отдохнуть. Сатула выпекают из обычного ржаного теста (смотрите рецепт приготовления выше).

ЛАММАЗЛЕЙБЯ – «овечий хлеб»
Обрядовый хлеб ламмазлейбя православные ижоры Сойкинского полуострова и Нижней Луги готовили на праздник Настосья (день св. Анастасии) – 11 ноября (29 октября по старому стилю). Это был женский праздник, ведь св. Анастасия считалась покровительницей овец, а именно хозяйкам приходилось о них заботиться. К этому дню варили пиво, а в домах побогаче резали специально выращенную к этому дню овцу. Для овец пекли особый ржаной хлеб с изображением креста, но уже без яйца (как для лошадей в день Лаари). Ламмазлейбя выпекают из обычного ржаного теста (см. рецепт приготовления выше).

 
 

Спасибо, друзья, за внимание к нашей публикации. Мы были бы вам очень признательны за оставленный отзыв. В наших следующих выпусках: секреты Медного всадника, раскрытые при реставрации. Напоминаем, что наши партнёры в своих организациях бесплатно раздают наши стенгазеты.
 
Ваш Георгий Попов, редактор к-я.рф
 
 
 
 

Буду рад, если вы найдёте ошибку, выделите её и нажмёте Ctrl+Enter.


Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Cloudim - .